第二章 女装纸样设计
第一节 女装纸样设计的基础知识
女装是为了诠释女性的曲线体型，本书主要以女上装外套的款式纸样讲解为例。通过剖析人体部位与服装局部设计之间的关系来认识二维的女上装局部结构图的理由，这个过程可以更好的帮助学生了解和认识女装结构图及后期纸样的设计规则。
一、女装国家标准号型 （GB ∕T1335.2—2008）
（一）号型标志与号型系列
GB ∕T1335.2—2008服装号型女子标准，在2008年12月31日由国家标准总局正式颁布。在2009年8月1号正式实施，是现阶段最新的号型标准，基本反映了我国这一阶段的人体的规律，具有广泛的代表性。
女子服装号型分配也是按身高5cm 分档、胸围4cm 分档组成系列，身高和胸围搭配组成
5.4号型系列。女子上装中间标准体见表2-1-1。号型系列设置以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减。5.4系列女上装号型设置、人体主要部位测量参考数据及分档数值见表2-1-2，服装规格应按此系列进行设计。
表2-1-1 女上装中间标准体的号型及对应的主要部位数据 cm
表2-1-2 5.4系列女上装A 体型号型设置、人体主要部位测量参考数据及分档数值 cm
（二） 号型系列适用范围
消费者选择和应用号型应注意，每个人的个体实际尺寸，有时和服装号型档次并不吻合。例身高167cm ，胸围90cm 的人，号是在165~170号之间；型是在88~92型之间，因此需要向上或向下靠档。一般来说，向接近自己身高、胸围或腰围尺寸的号型靠档。
按身高数值选用号，例：身高163~167，选用号165；身高168~172，选用号170。
按净体胸围数值选用上装型，例：净体胸围82~85，选用型84；净体胸围86~89，选用型88。
二、女装测量部位、方法与成品规格设置
（一）女装测量部位、方法
1．女装测量水平尺寸
（1）颈围：用软尺测量经第七颈椎点处的颈部水平围长。
（2）颈根围：用软尺第七颈椎点、颈根外侧点及颈窝点测量的颈根部围长。
（3）肩长：被测者手臂自然下垂，测量从颈根外侧点至肩峰点的直线距离。
（4）总肩宽：被测者手臂自然下垂，测量左右肩峰点之间的水平弧长。
（5）胸围：被测者直立，正常呼吸，用软尺经肩胛骨、腋窝和乳头测量的最大水平围长。
（6）上臂围：被测者直立，手臂自然下垂，在腋窝下部测量上臂最粗处的水平围长。
2．女装测量垂直尺寸
（1）颈椎点至膝长：被测者直立，用软尺测量自第七颈椎点至膝弯处（胫骨）所得的垂直距离。
（2）颈椎点高（直线测量）：被测者直立，用人体测高仪测量自第七颈椎点至地面的垂直距离。
（3）坐姿颈椎点高：被测者直坐于凳面，用人体测高仪测量自第七颈椎点至凳面的垂直距离。
（4）前腰长：用软尺测量自颈根外侧点经乳头点，再至腰际线所得的距离。
（5）背腰长：用软尺测量自第七颈椎点沿脊柱曲线至腰际线的曲线长度。
（6）臂长（直线测量）：被测者直立，手臂自然下垂，用软尺测量自肩峰点至尺骨茎突点所得的直线距离。
（二）女装成品规格设置
服装的上装与人体的胸、腰、肩、下装还有人体的臂、腰部位有着密切的关系。躯体的胸、腰、臀又是一个复杂的曲面体。胸、腰、臀的松量确定是决定服装轮廓造型的关键。为使服装穿着舒适得体，而又达到美观的效果，应会对不同的体型、不同的款式造型合理地掌握各个部位松量的加放。
表2-1-3 女装胸围放松量参考范围：
表2-1-4 不同种类女上装基型胸围松量参考表（符号目前流行趋势）
三、女装制图主要部位代号、常用线条名称与术语
（一）女装制主要部位代号
表2-1- 女上装服装制图中主要部位代号
（二）女上装部位线条名称
（三）与女装相关的术语
1．叠门：衣片门襟左右重叠在一起，供锁眼钉扣的
部分。
2．挂面：门襟反面一层比叠门宽的贴边，又称门襟
贴边。
3．止口：指门襟、领子、袋盖、裤腰等部位的边缘
位置。在止口辑线，称辑止口线；辑1道线称单止口；
辑2道线称双止口。
4．驳头：驳领中领和挂面翻折外露的部位。
5．驳角：指驳头角的形状。
6．串口线：领面前端与驳头连接处外露部分的线段。
7．领角：指前领与驳头相交所呈夹角的形状，亦称
领缺角。
8．驳口线：指驳头翻折的线。
9．嵌线：衣长沿边及袋口边等部位拼接的窄条。
10．袋片：用于开袋的袋口，无袋盖。
四、女性人体结构与女装制图原理
(一) 女性人体外形概述
在进行服装设计时，要考虑人体的特点、易穿性、穿着感觉良好、安全性、心情等等。衣服和人体的关系应合理匹配，制作服装时，必须经常考虑这一关系及运动功能，即制作服装必须先理解人体。
人是服装的载体，是服装结构设计的源和本, 因此人体静态理解是服装结构设计的基础,
人体各部位的长宽比例是人体体型特征的重要内容，骨骼、关节、肌肉是决定人体体型静态的基本因素。 女性人体的躯干与四肢的结构，是女装结构设计的最根本的尺度依据. 从外表上看，女性骨骼细，皮下脂肪比男性多，因此女性人体的躯干特征主要体现为女性的胸部隆起，表面起伏比较大；女性腰部细小收紧, 盆骨比较宽大，显得腰部以下较发达；从肩线至腰节与从腰节至大转子连线所形成的两个梯形中观察，女子上小下大，女子腰界线偏高；女性上肢细而柔软且光滑柔顺。（见图）
(二) 颈与领圈. 领子
颈部与领圈的关系
人体颈部呈上细下粗、不规则的圆台状，上部和头骨相连。从侧面观察，颈部略向前呈倾斜状（倾斜角α≈ 17 °），颈根部的截面近似桃形, 颈长相当于头长的1/3。（见图）
女性颈部相对较细, 因此女性服装的领围尺寸一般控制在36cm ～39cm 。现根据人体的颈部来分析前后领圈的计算公式。前后衣片的领口宽及前衣片的领口深约占领围（已包括放松度）的 1/5左右，后衣片的领口深约为领口宽的 1/3 左右。但为了穿着与造型的需要，往往前片领口还需要开深一些。
通常采用的计算公式是：
前领口宽：N/5 前领口深：N/5 ； 后领口宽：N/5 后领口深：领口宽/3（见图）
由于许多时装中领的造型设计变化不同，因此领围的变化就比较大，一般要依据所设计领型的造型来决定前后开领的尺寸, 所以很多时候领圈就无法再用计算公式来约定, 通常直接用定数注明尺寸。
颈部与衣领的关系
颈部的形状决定了衣领的基本结构，由于颈部呈不规则圆台状及向前倾斜的特点，因而形成领的造型基本上是后领脚宽，前领脚窄，上衣前后的弧线弯曲度一般是后平前弯。又由于颈部上细下粗（颈围与颈根围度不同），因此衣领的尺寸是上领小，下领大（立领、装脚领的表现尤为显著）。（见图）
配 图
(三) 肩与肩斜. 肩线
人体的肩端部呈球面状，前肩部呈双曲面状，肩头前倾，俯看整个肩呈弓形。肩部是前后衣片的分界线，是服装的主要支撑点。肩部的特征，决定了服装结构的肩部形状。（见图）
配 图
肩部与肩斜的关系
女肩窄于男肩，使得相同条件下的女装肩宽小于男装肩宽。女肩斜于男肩，决定了相同条件下，女装前、后肩缝线的平均斜度大于男装。女肩膀头前倾度大于男肩头，决定了女装前，后肩斜度差大于男装。肩头前倾，使服装的前肩斜度大于后肩斜度。因此, 女性平均肩斜度为20 °，其中前衣片肩斜取 21 °，后衣片肩斜取 19 °。前后片落肩的差数是由体型决定的。 在比例分配法制图时，使用角度来定肩斜不方便，通常采用的计算公式是：
前落肩线： B/20；后落肩线： B/20—0.5～1cm
。（见图）
肩部与前后小肩线的关系 女性一般较男性肩狭而斜，肩头的前倾使得一般上的服装后肩斜线略长于前肩斜线。肩膀弓形状及肩部前中央的双曲面状均较男性明显, 使得上衣后肩缝线略长于前肩缝线，前肩缝线外凸，后肩缝线区域必须内凹且后肩阔于前肩。（见图）
配 图
(四) 胸、背、腋窝与胸宽、背宽、袖窿 前后片胸围大
人体胸部横截面如图一（a ）所示，我们将其分割为四部分产生A 、B 、C 、D 四个点。分别过四个点作纵向分割线，可以产生如图一（b ）所示的服装平面制图。这种上装的衣片结构为“四开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的 1/4 左右。（见图）
若将人体胸围横截面分为三等分，产生A 、B 、C 三点，分别过这三点作纵向分割，如图二（a ）所示，可以产生如图二（b ）所示的服装平面制图。我们将这种衣片结构叫做“三开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的1/3左右。如果将后片按C ′纵向分割为两部分，每片的胸围大占胸围的1/6左右。（见图）
胸宽、背宽和袖窿
胸宽、背宽和袖窿的计算公式来源于人体，通过对正常人体的抽样测量和数据分析可知，其中袖窿是根据人体腋窝的截面形状设计的。它们所占胸围的比例。（见图）
即：前胸宽＝紧胸围的 18% 后背宽＝紧胸围的 18%
腋窝宽＝紧胸围的 14% 腋窝深＝紧胸围的 13.7%
腋窝围＝紧胸围的 44.3%
以上这些比例是根据人体紧胸围来计算的，不能直接用于服装制图。服装与人体之间总是保持一定的间隙，胸围需要一定的放松量，而放松量也不是平均分配到人体的各个部位，要根据人体的活动规律来分配。在实际应用时，胸围的规格是成品尺寸，又要考虑到计算时使用的公式不能太繁琐，通常采用公式加定数的方法来计算。不同的教材使用的公式有所不同, 本教材使用的公式是：1/6 胸围
通常采用的计算公式是：
四开身上装：
前胸宽： 1/6 胸围＋1.5～2cm ；后背宽； 1./6 胸围＋2～3cm ；
袖窿深： 1/6 胸围＋6cm (按后衣片制图法, 上平线～胸围线) 。
三开身上装：
前胸宽： 1/6
胸围＋1.5～2cm ；后背宽： 1/6 胸围＋2～3cm ；
袖窿深：1/6 胸围＋6cm (按后衣片制图法, 上平线～胸围线) 。 因款式不同、穿着季节不同，体形不同, 穿着者对服装舒适度的要求不同, 加减的定数也有差异。
(五) 撇门与撇门量
女性由于乳峰高高隆起，使得胸部呈圆椎面状，背部肩胛骨隆起较男性明显，前后腰节差明显小于男性。该外形特征及差异，反映在服装结构上，使胸部的球面状产生了上装的胸劈门，也使得上装中通过胸部的分割线边缘部位往往留有劈势, 因此就使女装前领窝于到胸宽中心线部位产生了撇门量。撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm 。（见图）
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门。
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观) 而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
(六)
胸省、腰省、臀胖与合体性
观察女性人体的胸部、腰部、腹部、臀部，能很好地理解胸部的突起、背部的微突、腰部的凹陷收紧、臀部的盆骨形状及起伏变化。人体最高点在前面的BP 点、后面的肩胛骨，因此女体的起伏转折线条也主要是从肩或手臂部到
BP 点到前腰部再到腹部、从肩或手臂部到肩胛骨到后腰部在到臀部的。（见图）
胸 省
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠。以保持衣身结构平衡, 这些多余量就是胸省量,. 只需将这部分余量以省或褶的形体消除。便能达到贴合、适体的目的。因此女性的乳峰形体特征决定了胸省，胸裥等女装结构的特有形式。
胸省在结构上的表达方式主要是直收法。直收法指以BP 点或BP 点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式、面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常
的胸省有肩胸省、袖窿胸省、围胸省、领围胸省、前襟胸省, 其中女装中收胸省由以肩胸省、袖窿胸省、围胸省为主。（见图）
在进行贴体衣身结构设计时，最重要的是应根据乳房的形态来正确把握胸省的位置，胸省的大小，胸省的长度，胸省的形状，才能使围绕在以乳房为中心的胸省设计的合理，减少该部位的弊病，使衣身更贴体，使人体的曲线美得到更好的体现，达到美化人体的目的。
?6 总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关 系到整体成
衣的结构美观。
腰 省
腰部呈扁圆状，小于胸围和臀围，侧腰部及后腰部呈双曲面状。女性腰节较短，腰部窄于男性，腰部凹陷明显，侧腰部双曲面状强与男性。由于腰部的凹陷状，在服装结构上表现为上装的曲腰身造型，男女腰部的宽窄差异，构成了女装吸腰量往往大于男装吸要量。侧腰的双曲面状，决定了曲腰身服装的腰节在摆缝处必须拨开。女性的腰节也略偏高，一般女装的腰节为36～39cm 。
由于胸与腰之间，存在着胸腰差，标准女体在14-18CM 之间，最标准为16CM ，最终得知在WL 必需吸量以适合人体。（见图）
臀 胖
女性臀宽小于肩宽，后臀外凸更明显，呈一定的球面状，臀腰差更为显著，一般在20——26cm 内。 上述的外形特征及差异反映在女装结构及女装制图时必须要有结构参考线HL （臀围线）,HL 必需要加亏量以适合人体
女装制图时必备的结构参考线HL （臀围线）
女装由于体形上的差异，女性的臀围要大于胸围的大小。所以在制图的时候，HL 的确定，有利于定服装的长短, 更有利于在臀围线上的加放量（即胸臀之差），还有决定下摆的摆量，定款形等。决定HL 的方式，是从WL 向下量取一定的量（臀长）。臀长可以按号型来确定: 160/80A 臀长 18.4CM 165/84A 臀长 19CM 170/88A 臀长 19.6CM 。
女装制图是HL 必需要加亏量以适合人体（见图）
由于胸与臀之间，存在着胸臀差，标准女体在4-8CM 之间，最标准为6CM ，最终决定在HL 必需要加亏量以适合人体。前腹位存在一定亏量一般情况在0.5CM, 侧缝位存在一定的亏量一般情况在1CM 到
1.2CM 左右, 臀位存在一定的亏量一般情况在1CM 左右, 通过这些亏量可以决定当衣长超过HL 时，下摆的摆量。实际制图时, 为了门襟止口的顺直, 一般不考虑腹位的亏量；为了考虑后背造型及服装臀部位门的平挺, 一般也不考虑臀位的亏量。（见图）
配 图
(七) 手臂与袖片
上肢与衣袖的关系
上肢由上臂、下臂和手3个部分组成。上肢的肩关节、肘关节、腕关节使手臂能够旋转和屈伸。女性
手臂较细，较男性短，手掌较男性窄小。上肢的形状决定了衣袖的基本结构，当上臂弯曲时，上臂与下臂呈一定角度，反映在衣袖上使后袖弯线外凸，前袖弯线内凹。一片袖收肘省，就是为了适应手臂活动的需要，同时也符合手臂的形状。肩端和肩部三角肌的圆浑外形形成了袖山弧线，后袖山弧线与前袖山弧线的不对称，其中重要的原因就是背部肩胛骨突起形成的。手的不同体积，决定了男、女各式服装袋口的宽窄。袋口的高低位置与手臂的长短有关。此外，手腕、手掌、手指都是服装袖长. 袖口的衡量依据。（见图）
袖窿弧长、袖山深与袖肥
袖子装配的依据是衣身的袖窿，也就是说衣身袖窿的造型决定了袖山的造型。虽然袖子的造型千变万化，但其结构原理基本相同。
当袖窿弧线的长度（AH ）确定后，袖山弧线的长度就等于袖窿弧线的长度加上袖山的吃势量，吃势量的大小要根据袖子的造型、面料的性能等因素决定，一般为 0～4cm 左右。结构制图时采用袖山斜线来裁配袖子比较合理，袖山斜线应为袖窿弧长的 1/2 左右，即 AH/2 左右。
从图六中可知，袖山斜线 AC 与袖山深 AB 、袖肥 BC 之间的关系是： AC2 ＝ AB 2 ＋ BC2 ，如果确定了袖山斜线 AC 以后，只要定出袖山深或袖山肥中的一个尺寸，便可得出另一个尺寸，一般袖山深为 B/10 ＋定数，这时袖肥约为 B/5 左右。当袖山越深，袖肥就越小，袖子较贴体合身，但手臂的活动量较小；反之，袖山越浅，袖肥就越大，袖子就较宽松，但袖窿部位有较多的余量。（见图）
第二节 合体装纸样设计
一、女装外套基本款的纸样设计
（一）款式概述
1. 衣身：四开身，前后衣身腰节处收省（突胸与收腰），前胸撇门。
2. 袖型：一片袖（袖中线前偏，收袖肘省）。
3. 领型：普通翻领。
（三）制图规格（不含缩率）
cm
（四）衣片结构制图步骤
1．后衣片制图步骤
底边线 与纸边的长度线并行，距离3cm 以上为宜。
背中线 与底边线垂直。
上平线 有底边线向上量衣长62cm ，作一直线与背中线垂直。
胸围线 B/6+6≈21.7
腰节线 腰节长40cm
臀围线 臀长线18cm
落肩线 B/20-0.5=4.2cm
后领口深线 定数2.3cm 。
后领口宽线 N/5=7.8cm
肩宽线 S/2=20cm，与肩颈点相连接为肩斜线。
背宽线 B/6+2.5≈18.2cm ，在袖窿深1/2处量出，作一直线与 平行。
后胸围大 B/4=23.5cm，作一直线与 平行
领口弧线 由领口宽的1/3起至肩颈点，用弧线画顺。
袖窿弧线 由肩端点起，经过背宽点至后胸围大，用弧线画顺。
摆缝线 按后胸围大在腰节处凹进2cm, 下摆放出0.5cm, 底边与前片起翘并起。
腰省 在腰围1/2处绘制省中心线，省大2cm ，省上部分长超出胸围线2cm, 省下部分距臀围线4cm 。
2．前衣片制图步骤
上平线、胸围线、腰围线、臀围线、底边线按后衣片延长。
止口线 与纸边宽度线平行，距离2cm 以上为宜。
落肩线 B/20=4.7cm
前领口深线 N/5=7.8cm
搭门线 搭门宽2.3cm ，领口处撇胸量1cm
前领口宽线 N/5-0.3=7.5cm
肩宽线 后小肩斜线长-0.3cm ，与肩颈点相连为肩斜线。
领口弧线胸宽线 B/6+1.5≈19.2cm
前胸围大 B/4=23.5cm
袖窿弧线 由肩端点起，经过胸宽点至前胸围线抬高处，用弧线画顺。
摆缝线 按后胸围大在腰节处凹进2cm, 下摆放出0.5cm, 底边与前片起翘并起。 止口弧线
底边弧线 由下摆放出至止口线，用弧线画顺。
腰省 在腰围1/2处绘制省中心线，省大2cm ，省上部分长距胸围线4cm, 省下部分距臀围线4cm 。
腋下省
贴袋 距腰节线7cm ，袋口大12.5，袋长13.5，袋口线、袋底线与底边线平行，圆角画顺。
（五）袖片结构制图步骤
延长胸围线作为袖深线（袖肥线），腰围线作为袖肘线。
袖中线 首先作于一条与纸边宽的平行，然后向前偏移2cm ，为袖中线。 上平线 B/10+5=14.4cm
袖口缝线 袖长5cm
前袖斜线 由袖山中点量出AH/2-0.5cm与袖肥线相交，作斜线。
后袖斜线 由袖山中点量出AH/2-0.5cm与袖肥线相交，作斜线
袖山弧线 根据先后袖斜线，自定参数，用弧线画顺。
袖底缝线 以袖中为准，前袖口取袖口-0.5cm=13cm,后袖口取袖口+0.5cm=14cm。 袖口缝弧线 前袖口中间略有凹进，后袖口低落1.5cm ，用弧线画顺。
（六）女装基本款纸样放缝
二、分割变化款式的纸样设计
附款式图、效果图
（二） 结构特征：
1. 衣身：四开身，前后衣身采用弧线分割（袖窿及腰节处收省，弧线由袖窿经胸围腰围至
底边），前胸撇们，背中吸腰。
2. 袖型：两片袖（女式）。 3. 领型：无领。
（三）制图规格（不含缩率）
cm
（五）弧线衣片、袖片结构制图
两片袖（女式）结构制图原理与步骤：
1. 该两片袖在袖窿中裁配，胸围线对齐袖山底线，腰节线对齐袖肘线。 2. 袖山高取前后肩端连线下移3.5CM ，并做平行线。
3. 前袖窿线上袖标点为基准点A ，量取AB 弧长+1.2CM前袖山吃势量=A’O ，A ’O 线段与
袖山平行线相交。
4. 后袖窿线上背宽点D ，量取DC 弧长+1CM后袖山吃势量= O D ’，O D ’线段与背宽线相交。 5. 前偏袖量3CM ，在袖标点到袖底线区域的胸宽线上向右量取3CM 并与前袖底弧线相交，
以胸宽线为对称线向左量取3CM 为大袖片的偏袖量。
6. 画出袖山弧线，前偏袖量弧线为袖底弧线对称凹势，A ’O 与O D’胖势弧线画顺。 7. 后偏袖量2CM ， 经D ’点向下做垂直线，O D ’胖势弧线顺势向下延长，垂直线上向右
量取2CM 并与O D’ 延长线相交定点，以垂直线为对称线向左量取2CM 为小袖片的偏袖量。
8. 袖长线：袖口位置由胸宽线偏前1CM 引直线，由O 点到袖口位置线量取袖长。
9. 袖口：13.5CM ，袖长线下端做垂直线断13.5CM 定点，该点至胸围线与D ’点向下垂直
线的交点做连线，腰节线上外量1.5CM 定点，各点间弧线画顺，该弧线为后袖缝弧线的
基础线。 10. 大袖片后袖缝弧线：胸围线上偏袖量2CM 定点，腰节线上后袖缝弧线基础线外量1.5CM ，下端10CM 袖叉定点，上端为后袖山弧线下端点，各点胖势弧线画顺。
11. 前偏袖量3CM ，袖口处外偏量3CM 定点并与大袖片的偏袖量上端相连，腰节处内凹1CM
弧线画顺。
12. 小袖片袖底弧线：后袖缝弧线上端内偏袖量2CM 定点与袖底弧线直线相切。前段部位弧
线与袖底弧线完全重合。
附款式图、效果图 （二） 结构特征：
1. 衣身：四开身，前后衣身采用纵向分割线（肩部及腰节处收省，纵向分割线由肩部经胸
围腰围至底边），前胸撇们，背中吸腰。
2. 袖型：两片袖（女式）。
3. 领型：无领。
（六）制图规格（不含缩率）
cm
（四）直线衣片、袖片结构制图
四、合体装变化款式的纸样设计 （一）四开身变化款式一
附款式图、效果图 （二） 结构特征：
1. 衣身：四开身，腰节处分割拼接，前后衣身腰节以上处收省（突胸与收腰），腰节以下处
无腰省（将腰省量转移展开），前胸撇门，背中吸腰。
2. 袖型：两片袖（女式）。 3. 领型：翻驳领。
（二）制图规格（不含缩率）
cm
（三）变化款式结构制图
附款式图、效果图 （二） 结构特征：
1. 衣身：四开身，前后衣身腰节处收省至底边（突胸与收腰），前胸撇门。
2. 袖型：一片袖（后袖片处分割，前后两片有袖肥至袖口处分别展开，以符合手臂形态）。 3. 领型：上下盘领，使领型更合体。
（五）制图规格（不含缩率）
cm
（六）变化款式结构制图
附款式图、效果图
（二） 结构特征：
1. 衣身：单排扣，四开身，前衣身腰节处收省（突胸与收腰），后衣身采用弧线分割（腰节
处收省，弧线由袖窿经胸围腰围至底边），前胸撇们，背中吸腰。
2. 袖型：两片袖（女式）。 3. 领型：青果领（翻驳领类）。
（十）制图规格（不含缩率）
cm
（十一）变化款式结构制图
附款式图、效果图 （二） 结构特征：
1. 衣身：单排扣，三开身（分前、侧、后衣片），前片与侧片拼接处收腋省，衣身腰节处收
省（突胸与收腰），前横开领暗含撇们，背中吸腰并开背叉。
2. 袖型：两片袖（女式）。 3. 领型：翻驳领。
第三节 女装休闲装纸样设计
一、女装休闲款式的纸样设计
附款式图、效果图
（二）制图规格（不含缩率）
cm
（三）四开身休闲款式结构制图
二、休闲女西服的纸样设计
附款式图、效果图 （二） 结构特征：
1. 衣身：单排扣，三开身（分前、侧、后衣片），前片与侧片拼接处收腋省，衣身腰节处收
省（突胸与收腰），前横开领暗含撇们，背中吸腰。
2. 袖型：两片袖（女式），袖山无吃势量。 3. 领型：披肩领。
（二）制图规格（不含缩率）
cm
（三）休闲女西服款式结构制图
第四节 其它女装款式的纸样设计
插肩袖结构制图
普通插肩袖结构制图：
插肩袖是袖子类型的一种叫法，也叫连肩袖，是袖子和衣身肩部相连的一种袖型。插肩袖不仅在女衬衫中常见，在男女外装、茄克衫、大衣、防寒服等款式中也经常用到。插肩袖用在运动装、休闲装类的服装中时，常以宽松形式出现。但实际上结合人体结构，插肩袖也可以做成合体型。
插肩袖是把部分肩部衣片借到袖子上去, 形成肩袖连体的一种袖子形式。其结构设计的思路是将衣袖连在衣身上, 把衣袖分成前后两部分, 分别与前后衣身的袖窿相连, 对位点对齐, 在此基础上做出插肩线, 完成插肩袖造型。实际应用中要准确把握插肩袖的结构特点，主要从袖中线倾斜角、袖山高、身袖交叉点、插肩线及袖中线的位置等几方面分析插肩袖的结构设计及其应用技巧。服装款式变化万千，但万变不离其宗。如插肩的位置线可以有很多不同的变化，袖窿也可以略开深，袖型也可以设计为直袖、散口袖、抽褶袖，袖长也可以任意设定。
（五）合体插肩袖结构制图：
一、女式风衣的纸样设计 （一）女装风衣款式
附款式图、效果图
（二）制图规格（不含缩率）
cm
二、女式大衣的纸样设计
附款式图、效果图
（二）制图规格（不含缩率）
cm
（三）女装风衣款式结构制图
第二章 女装纸样设计
第一节 女装纸样设计的基础知识
女装是为了诠释女性的曲线体型，本书主要以女上装外套的款式纸样讲解为例。通过剖析人体部位与服装局部设计之间的关系来认识二维的女上装局部结构图的理由，这个过程可以更好的帮助学生了解和认识女装结构图及后期纸样的设计规则。
一、女装国家标准号型 （GB ∕T1335.2—2008）
（一）号型标志与号型系列
GB ∕T1335.2—2008服装号型女子标准，在2008年12月31日由国家标准总局正式颁布。在2009年8月1号正式实施，是现阶段最新的号型标准，基本反映了我国这一阶段的人体的规律，具有广泛的代表性。
女子服装号型分配也是按身高5cm 分档、胸围4cm 分档组成系列，身高和胸围搭配组成
5.4号型系列。女子上装中间标准体见表2-1-1。号型系列设置以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减。5.4系列女上装号型设置、人体主要部位测量参考数据及分档数值见表2-1-2，服装规格应按此系列进行设计。
表2-1-1 女上装中间标准体的号型及对应的主要部位数据 cm
表2-1-2 5.4系列女上装A 体型号型设置、人体主要部位测量参考数据及分档数值 cm
（二） 号型系列适用范围
消费者选择和应用号型应注意，每个人的个体实际尺寸，有时和服装号型档次并不吻合。例身高167cm ，胸围90cm 的人，号是在165~170号之间；型是在88~92型之间，因此需要向上或向下靠档。一般来说，向接近自己身高、胸围或腰围尺寸的号型靠档。
按身高数值选用号，例：身高163~167，选用号165；身高168~172，选用号170。
按净体胸围数值选用上装型，例：净体胸围82~85，选用型84；净体胸围86~89，选用型88。
二、女装测量部位、方法与成品规格设置
（一）女装测量部位、方法
1．女装测量水平尺寸
（1）颈围：用软尺测量经第七颈椎点处的颈部水平围长。
（2）颈根围：用软尺第七颈椎点、颈根外侧点及颈窝点测量的颈根部围长。
（3）肩长：被测者手臂自然下垂，测量从颈根外侧点至肩峰点的直线距离。
（4）总肩宽：被测者手臂自然下垂，测量左右肩峰点之间的水平弧长。
（5）胸围：被测者直立，正常呼吸，用软尺经肩胛骨、腋窝和乳头测量的最大水平围长。
（6）上臂围：被测者直立，手臂自然下垂，在腋窝下部测量上臂最粗处的水平围长。
2．女装测量垂直尺寸
（1）颈椎点至膝长：被测者直立，用软尺测量自第七颈椎点至膝弯处（胫骨）所得的垂直距离。
（2）颈椎点高（直线测量）：被测者直立，用人体测高仪测量自第七颈椎点至地面的垂直距离。
（3）坐姿颈椎点高：被测者直坐于凳面，用人体测高仪测量自第七颈椎点至凳面的垂直距离。
（4）前腰长：用软尺测量自颈根外侧点经乳头点，再至腰际线所得的距离。
（5）背腰长：用软尺测量自第七颈椎点沿脊柱曲线至腰际线的曲线长度。
（6）臂长（直线测量）：被测者直立，手臂自然下垂，用软尺测量自肩峰点至尺骨茎突点所得的直线距离。
（二）女装成品规格设置
服装的上装与人体的胸、腰、肩、下装还有人体的臂、腰部位有着密切的关系。躯体的胸、腰、臀又是一个复杂的曲面体。胸、腰、臀的松量确定是决定服装轮廓造型的关键。为使服装穿着舒适得体，而又达到美观的效果，应会对不同的体型、不同的款式造型合理地掌握各个部位松量的加放。
表2-1-3 女装胸围放松量参考范围：
表2-1-4 不同种类女上装基型胸围松量参考表（符号目前流行趋势）
三、女装制图主要部位代号、常用线条名称与术语
（一）女装制主要部位代号
表2-1- 女上装服装制图中主要部位代号
（二）女上装部位线条名称
（三）与女装相关的术语
1．叠门：衣片门襟左右重叠在一起，供锁眼钉扣的
部分。
2．挂面：门襟反面一层比叠门宽的贴边，又称门襟
贴边。
3．止口：指门襟、领子、袋盖、裤腰等部位的边缘
位置。在止口辑线，称辑止口线；辑1道线称单止口；
辑2道线称双止口。
4．驳头：驳领中领和挂面翻折外露的部位。
5．驳角：指驳头角的形状。
6．串口线：领面前端与驳头连接处外露部分的线段。
7．领角：指前领与驳头相交所呈夹角的形状，亦称
领缺角。
8．驳口线：指驳头翻折的线。
9．嵌线：衣长沿边及袋口边等部位拼接的窄条。
10．袋片：用于开袋的袋口，无袋盖。
四、女性人体结构与女装制图原理
(一) 女性人体外形概述
在进行服装设计时，要考虑人体的特点、易穿性、穿着感觉良好、安全性、心情等等。衣服和人体的关系应合理匹配，制作服装时，必须经常考虑这一关系及运动功能，即制作服装必须先理解人体。
人是服装的载体，是服装结构设计的源和本, 因此人体静态理解是服装结构设计的基础,
人体各部位的长宽比例是人体体型特征的重要内容，骨骼、关节、肌肉是决定人体体型静态的基本因素。 女性人体的躯干与四肢的结构，是女装结构设计的最根本的尺度依据. 从外表上看，女性骨骼细，皮下脂肪比男性多，因此女性人体的躯干特征主要体现为女性的胸部隆起，表面起伏比较大；女性腰部细小收紧, 盆骨比较宽大，显得腰部以下较发达；从肩线至腰节与从腰节至大转子连线所形成的两个梯形中观察，女子上小下大，女子腰界线偏高；女性上肢细而柔软且光滑柔顺。（见图）
(二) 颈与领圈. 领子
颈部与领圈的关系
人体颈部呈上细下粗、不规则的圆台状，上部和头骨相连。从侧面观察，颈部略向前呈倾斜状（倾斜角α≈ 17 °），颈根部的截面近似桃形, 颈长相当于头长的1/3。（见图）
女性颈部相对较细, 因此女性服装的领围尺寸一般控制在36cm ～39cm 。现根据人体的颈部来分析前后领圈的计算公式。前后衣片的领口宽及前衣片的领口深约占领围（已包括放松度）的 1/5左右，后衣片的领口深约为领口宽的 1/3 左右。但为了穿着与造型的需要，往往前片领口还需要开深一些。
通常采用的计算公式是：
前领口宽：N/5 前领口深：N/5 ； 后领口宽：N/5 后领口深：领口宽/3（见图）
由于许多时装中领的造型设计变化不同，因此领围的变化就比较大，一般要依据所设计领型的造型来决定前后开领的尺寸, 所以很多时候领圈就无法再用计算公式来约定, 通常直接用定数注明尺寸。
颈部与衣领的关系
颈部的形状决定了衣领的基本结构，由于颈部呈不规则圆台状及向前倾斜的特点，因而形成领的造型基本上是后领脚宽，前领脚窄，上衣前后的弧线弯曲度一般是后平前弯。又由于颈部上细下粗（颈围与颈根围度不同），因此衣领的尺寸是上领小，下领大（立领、装脚领的表现尤为显著）。（见图）
配 图
(三) 肩与肩斜. 肩线
人体的肩端部呈球面状，前肩部呈双曲面状，肩头前倾，俯看整个肩呈弓形。肩部是前后衣片的分界线，是服装的主要支撑点。肩部的特征，决定了服装结构的肩部形状。（见图）
配 图
肩部与肩斜的关系
女肩窄于男肩，使得相同条件下的女装肩宽小于男装肩宽。女肩斜于男肩，决定了相同条件下，女装前、后肩缝线的平均斜度大于男装。女肩膀头前倾度大于男肩头，决定了女装前，后肩斜度差大于男装。肩头前倾，使服装的前肩斜度大于后肩斜度。因此, 女性平均肩斜度为20 °，其中前衣片肩斜取 21 °，后衣片肩斜取 19 °。前后片落肩的差数是由体型决定的。 在比例分配法制图时，使用角度来定肩斜不方便，通常采用的计算公式是：
前落肩线： B/20；后落肩线： B/20—0.5～1cm
。（见图）
肩部与前后小肩线的关系 女性一般较男性肩狭而斜，肩头的前倾使得一般上的服装后肩斜线略长于前肩斜线。肩膀弓形状及肩部前中央的双曲面状均较男性明显, 使得上衣后肩缝线略长于前肩缝线，前肩缝线外凸，后肩缝线区域必须内凹且后肩阔于前肩。（见图）
配 图
(四) 胸、背、腋窝与胸宽、背宽、袖窿 前后片胸围大
人体胸部横截面如图一（a ）所示，我们将其分割为四部分产生A 、B 、C 、D 四个点。分别过四个点作纵向分割线，可以产生如图一（b ）所示的服装平面制图。这种上装的衣片结构为“四开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的 1/4 左右。（见图）
若将人体胸围横截面分为三等分，产生A 、B 、C 三点，分别过这三点作纵向分割，如图二（a ）所示，可以产生如图二（b ）所示的服装平面制图。我们将这种衣片结构叫做“三开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的1/3左右。如果将后片按C ′纵向分割为两部分，每片的胸围大占胸围的1/6左右。（见图）
胸宽、背宽和袖窿
胸宽、背宽和袖窿的计算公式来源于人体，通过对正常人体的抽样测量和数据分析可知，其中袖窿是根据人体腋窝的截面形状设计的。它们所占胸围的比例。（见图）
即：前胸宽＝紧胸围的 18% 后背宽＝紧胸围的 18%
腋窝宽＝紧胸围的 14% 腋窝深＝紧胸围的 13.7%
腋窝围＝紧胸围的 44.3%
以上这些比例是根据人体紧胸围来计算的，不能直接用于服装制图。服装与人体之间总是保持一定的间隙，胸围需要一定的放松量，而放松量也不是平均分配到人体的各个部位，要根据人体的活动规律来分配。在实际应用时，胸围的规格是成品尺寸，又要考虑到计算时使用的公式不能太繁琐，通常采用公式加定数的方法来计算。不同的教材使用的公式有所不同, 本教材使用的公式是：1/6 胸围
通常采用的计算公式是：
四开身上装：
前胸宽： 1/6 胸围＋1.5～2cm ；后背宽； 1./6 胸围＋2～3cm ；
袖窿深： 1/6 胸围＋6cm (按后衣片制图法, 上平线～胸围线) 。
三开身上装：
前胸宽： 1/6
胸围＋1.5～2cm ；后背宽： 1/6 胸围＋2～3cm ；
袖窿深：1/6 胸围＋6cm (按后衣片制图法, 上平线～胸围线) 。 因款式不同、穿着季节不同，体形不同, 穿着者对服装舒适度的要求不同, 加减的定数也有差异。
(五) 撇门与撇门量
女性由于乳峰高高隆起，使得胸部呈圆椎面状，背部肩胛骨隆起较男性明显，前后腰节差明显小于男性。该外形特征及差异，反映在服装结构上，使胸部的球面状产生了上装的胸劈门，也使得上装中通过胸部的分割线边缘部位往往留有劈势, 因此就使女装前领窝于到胸宽中心线部位产生了撇门量。撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm 。（见图）
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门。
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观) 而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
(六)
胸省、腰省、臀胖与合体性
观察女性人体的胸部、腰部、腹部、臀部，能很好地理解胸部的突起、背部的微突、腰部的凹陷收紧、臀部的盆骨形状及起伏变化。人体最高点在前面的BP 点、后面的肩胛骨，因此女体的起伏转折线条也主要是从肩或手臂部到
BP 点到前腰部再到腹部、从肩或手臂部到肩胛骨到后腰部在到臀部的。（见图）
胸 省
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠。以保持衣身结构平衡, 这些多余量就是胸省量,. 只需将这部分余量以省或褶的形体消除。便能达到贴合、适体的目的。因此女性的乳峰形体特征决定了胸省，胸裥等女装结构的特有形式。
胸省在结构上的表达方式主要是直收法。直收法指以BP 点或BP 点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式、面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常
的胸省有肩胸省、袖窿胸省、围胸省、领围胸省、前襟胸省, 其中女装中收胸省由以肩胸省、袖窿胸省、围胸省为主。（见图）
在进行贴体衣身结构设计时，最重要的是应根据乳房的形态来正确把握胸省的位置，胸省的大小，胸省的长度，胸省的形状，才能使围绕在以乳房为中心的胸省设计的合理，减少该部位的弊病，使衣身更贴体，使人体的曲线美得到更好的体现，达到美化人体的目的。
?6 总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关 系到整体成
衣的结构美观。
腰 省
腰部呈扁圆状，小于胸围和臀围，侧腰部及后腰部呈双曲面状。女性腰节较短，腰部窄于男性，腰部凹陷明显，侧腰部双曲面状强与男性。由于腰部的凹陷状，在服装结构上表现为上装的曲腰身造型，男女腰部的宽窄差异，构成了女装吸腰量往往大于男装吸要量。侧腰的双曲面状，决定了曲腰身服装的腰节在摆缝处必须拨开。女性的腰节也略偏高，一般女装的腰节为36～39cm 。
由于胸与腰之间，存在着胸腰差，标准女体在14-18CM 之间，最标准为16CM ，最终得知在WL 必需吸量以适合人体。（见图）
臀 胖
女性臀宽小于肩宽，后臀外凸更明显，呈一定的球面状，臀腰差更为显著，一般在20——26cm 内。 上述的外形特征及差异反映在女装结构及女装制图时必须要有结构参考线HL （臀围线）,HL 必需要加亏量以适合人体
女装制图时必备的结构参考线HL （臀围线）
女装由于体形上的差异，女性的臀围要大于胸围的大小。所以在制图的时候，HL 的确定，有利于定服装的长短, 更有利于在臀围线上的加放量（即胸臀之差），还有决定下摆的摆量，定款形等。决定HL 的方式，是从WL 向下量取一定的量（臀长）。臀长可以按号型来确定: 160/80A 臀长 18.4CM 165/84A 臀长 19CM 170/88A 臀长 19.6CM 。
女装制图是HL 必需要加亏量以适合人体（见图）
由于胸与臀之间，存在着胸臀差，标准女体在4-8CM 之间，最标准为6CM ，最终决定在HL 必需要加亏量以适合人体。前腹位存在一定亏量一般情况在0.5CM, 侧缝位存在一定的亏量一般情况在1CM 到
1.2CM 左右, 臀位存在一定的亏量一般情况在1CM 左右, 通过这些亏量可以决定当衣长超过HL 时，下摆的摆量。实际制图时, 为了门襟止口的顺直, 一般不考虑腹位的亏量；为了考虑后背造型及服装臀部位门的平挺, 一般也不考虑臀位的亏量。（见图）
配 图
(七) 手臂与袖片
上肢与衣袖的关系
上肢由上臂、下臂和手3个部分组成。上肢的肩关节、肘关节、腕关节使手臂能够旋转和屈伸。女性
手臂较细，较男性短，手掌较男性窄小。上肢的形状决定了衣袖的基本结构，当上臂弯曲时，上臂与下臂呈一定角度，反映在衣袖上使后袖弯线外凸，前袖弯线内凹。一片袖收肘省，就是为了适应手臂活动的需要，同时也符合手臂的形状。肩端和肩部三角肌的圆浑外形形成了袖山弧线，后袖山弧线与前袖山弧线的不对称，其中重要的原因就是背部肩胛骨突起形成的。手的不同体积，决定了男、女各式服装袋口的宽窄。袋口的高低位置与手臂的长短有关。此外，手腕、手掌、手指都是服装袖长. 袖口的衡量依据。（见图）
袖窿弧长、袖山深与袖肥
袖子装配的依据是衣身的袖窿，也就是说衣身袖窿的造型决定了袖山的造型。虽然袖子的造型千变万化，但其结构原理基本相同。
当袖窿弧线的长度（AH ）确定后，袖山弧线的长度就等于袖窿弧线的长度加上袖山的吃势量，吃势量的大小要根据袖子的造型、面料的性能等因素决定，一般为 0～4cm 左右。结构制图时采用袖山斜线来裁配袖子比较合理，袖山斜线应为袖窿弧长的 1/2 左右，即 AH/2 左右。
从图六中可知，袖山斜线 AC 与袖山深 AB 、袖肥 BC 之间的关系是： AC2 ＝ AB 2 ＋ BC2 ，如果确定了袖山斜线 AC 以后，只要定出袖山深或袖山肥中的一个尺寸，便可得出另一个尺寸，一般袖山深为 B/10 ＋定数，这时袖肥约为 B/5 左右。当袖山越深，袖肥就越小，袖子较贴体合身，但手臂的活动量较小；反之，袖山越浅，袖肥就越大，袖子就较宽松，但袖窿部位有较多的余量。（见图）
第二节 合体装纸样设计
一、女装外套基本款的纸样设计
（一）款式概述
1. 衣身：四开身，前后衣身腰节处收省（突胸与收腰），前胸撇门。
2. 袖型：一片袖（袖中线前偏，收袖肘省）。
3. 领型：普通翻领。
（三）制图规格（不含缩率）
cm
（四）衣片结构制图步骤
1．后衣片制图步骤
底边线 与纸边的长度线并行，距离3cm 以上为宜。
背中线 与底边线垂直。
上平线 有底边线向上量衣长62cm ，作一直线与背中线垂直。
胸围线 B/6+6≈21.7
腰节线 腰节长40cm
臀围线 臀长线18cm
落肩线 B/20-0.5=4.2cm
后领口深线 定数2.3cm 。
后领口宽线 N/5=7.8cm
肩宽线 S/2=20cm，与肩颈点相连接为肩斜线。
背宽线 B/6+2.5≈18.2cm ，在袖窿深1/2处量出，作一直线与 平行。
后胸围大 B/4=23.5cm，作一直线与 平行
领口弧线 由领口宽的1/3起至肩颈点，用弧线画顺。
袖窿弧线 由肩端点起，经过背宽点至后胸围大，用弧线画顺。
摆缝线 按后胸围大在腰节处凹进2cm, 下摆放出0.5cm, 底边与前片起翘并起。
腰省 在腰围1/2处绘制省中心线，省大2cm ，省上部分长超出胸围线2cm, 省下部分距臀围线4cm 。
2．前衣片制图步骤
上平线、胸围线、腰围线、臀围线、底边线按后衣片延长。
止口线 与纸边宽度线平行，距离2cm 以上为宜。
落肩线 B/20=4.7cm
前领口深线 N/5=7.8cm
搭门线 搭门宽2.3cm ，领口处撇胸量1cm
前领口宽线 N/5-0.3=7.5cm
肩宽线 后小肩斜线长-0.3cm ，与肩颈点相连为肩斜线。
领口弧线胸宽线 B/6+1.5≈19.2cm
前胸围大 B/4=23.5cm
袖窿弧线 由肩端点起，经过胸宽点至前胸围线抬高处，用弧线画顺。
摆缝线 按后胸围大在腰节处凹进2cm, 下摆放出0.5cm, 底边与前片起翘并起。 止口弧线
底边弧线 由下摆放出至止口线，用弧线画顺。
腰省 在腰围1/2处绘制省中心线，省大2cm ，省上部分长距胸围线4cm, 省下部分距臀围线4cm 。
腋下省
贴袋 距腰节线7cm ，袋口大12.5，袋长13.5，袋口线、袋底线与底边线平行，圆角画顺。
（五）袖片结构制图步骤
延长胸围线作为袖深线（袖肥线），腰围线作为袖肘线。
袖中线 首先作于一条与纸边宽的平行，然后向前偏移2cm ，为袖中线。 上平线 B/10+5=14.4cm
袖口缝线 袖长5cm
前袖斜线 由袖山中点量出AH/2-0.5cm与袖肥线相交，作斜线。
后袖斜线 由袖山中点量出AH/2-0.5cm与袖肥线相交，作斜线
袖山弧线 根据先后袖斜线，自定参数，用弧线画顺。
袖底缝线 以袖中为准，前袖口取袖口-0.5cm=13cm,后袖口取袖口+0.5cm=14cm。 袖口缝弧线 前袖口中间略有凹进，后袖口低落1.5cm ，用弧线画顺。
（六）女装基本款纸样放缝
二、分割变化款式的纸样设计
附款式图、效果图
（二） 结构特征：
1. 衣身：四开身，前后衣身采用弧线分割（袖窿及腰节处收省，弧线由袖窿经胸围腰围至
底边），前胸撇们，背中吸腰。
2. 袖型：两片袖（女式）。 3. 领型：无领。
（三）制图规格（不含缩率）
cm
（五）弧线衣片、袖片结构制图
两片袖（女式）结构制图原理与步骤：
1. 该两片袖在袖窿中裁配，胸围线对齐袖山底线，腰节线对齐袖肘线。 2. 袖山高取前后肩端连线下移3.5CM ，并做平行线。
3. 前袖窿线上袖标点为基准点A ，量取AB 弧长+1.2CM前袖山吃势量=A’O ，A ’O 线段与
袖山平行线相交。
4. 后袖窿线上背宽点D ，量取DC 弧长+1CM后袖山吃势量= O D ’，O D ’线段与背宽线相交。 5. 前偏袖量3CM ，在袖标点到袖底线区域的胸宽线上向右量取3CM 并与前袖底弧线相交，
以胸宽线为对称线向左量取3CM 为大袖片的偏袖量。
6. 画出袖山弧线，前偏袖量弧线为袖底弧线对称凹势，A ’O 与O D’胖势弧线画顺。 7. 后偏袖量2CM ， 经D ’点向下做垂直线，O D ’胖势弧线顺势向下延长，垂直线上向右
量取2CM 并与O D’ 延长线相交定点，以垂直线为对称线向左量取2CM 为小袖片的偏袖量。
8. 袖长线：袖口位置由胸宽线偏前1CM 引直线，由O 点到袖口位置线量取袖长。
9. 袖口：13.5CM ，袖长线下端做垂直线断13.5CM 定点，该点至胸围线与D ’点向下垂直
线的交点做连线，腰节线上外量1.5CM 定点，各点间弧线画顺，该弧线为后袖缝弧线的
基础线。 10. 大袖片后袖缝弧线：胸围线上偏袖量2CM 定点，腰节线上后袖缝弧线基础线外量1.5CM ，下端10CM 袖叉定点，上端为后袖山弧线下端点，各点胖势弧线画顺。
11. 前偏袖量3CM ，袖口处外偏量3CM 定点并与大袖片的偏袖量上端相连，腰节处内凹1CM
弧线画顺。
12. 小袖片袖底弧线：后袖缝弧线上端内偏袖量2CM 定点与袖底弧线直线相切。前段部位弧
线与袖底弧线完全重合。
附款式图、效果图 （二） 结构特征：
1. 衣身：四开身，前后衣身采用纵向分割线（肩部及腰节处收省，纵向分割线由肩部经胸
围腰围至底边），前胸撇们，背中吸腰。
2. 袖型：两片袖（女式）。
3. 领型：无领。
（六）制图规格（不含缩率）
cm
（四）直线衣片、袖片结构制图
四、合体装变化款式的纸样设计 （一）四开身变化款式一
附款式图、效果图 （二） 结构特征：
1. 衣身：四开身，腰节处分割拼接，前后衣身腰节以上处收省（突胸与收腰），腰节以下处
无腰省（将腰省量转移展开），前胸撇门，背中吸腰。
2. 袖型：两片袖（女式）。 3. 领型：翻驳领。
（二）制图规格（不含缩率）
cm
（三）变化款式结构制图
附款式图、效果图 （二） 结构特征：
1. 衣身：四开身，前后衣身腰节处收省至底边（突胸与收腰），前胸撇门。
2. 袖型：一片袖（后袖片处分割，前后两片有袖肥至袖口处分别展开，以符合手臂形态）。 3. 领型：上下盘领，使领型更合体。
（五）制图规格（不含缩率）
cm
（六）变化款式结构制图
附款式图、效果图
（二） 结构特征：
1. 衣身：单排扣，四开身，前衣身腰节处收省（突胸与收腰），后衣身采用弧线分割（腰节
处收省，弧线由袖窿经胸围腰围至底边），前胸撇们，背中吸腰。
2. 袖型：两片袖（女式）。 3. 领型：青果领（翻驳领类）。
（十）制图规格（不含缩率）
cm
（十一）变化款式结构制图
附款式图、效果图 （二） 结构特征：
1. 衣身：单排扣，三开身（分前、侧、后衣片），前片与侧片拼接处收腋省，衣身腰节处收
省（突胸与收腰），前横开领暗含撇们，背中吸腰并开背叉。
2. 袖型：两片袖（女式）。 3. 领型：翻驳领。
第三节 女装休闲装纸样设计
一、女装休闲款式的纸样设计
附款式图、效果图
（二）制图规格（不含缩率）
cm
（三）四开身休闲款式结构制图
二、休闲女西服的纸样设计
附款式图、效果图 （二） 结构特征：
1. 衣身：单排扣，三开身（分前、侧、后衣片），前片与侧片拼接处收腋省，衣身腰节处收
省（突胸与收腰），前横开领暗含撇们，背中吸腰。
2. 袖型：两片袖（女式），袖山无吃势量。 3. 领型：披肩领。
（二）制图规格（不含缩率）
cm
（三）休闲女西服款式结构制图
第四节 其它女装款式的纸样设计
插肩袖结构制图
普通插肩袖结构制图：
插肩袖是袖子类型的一种叫法，也叫连肩袖，是袖子和衣身肩部相连的一种袖型。插肩袖不仅在女衬衫中常见，在男女外装、茄克衫、大衣、防寒服等款式中也经常用到。插肩袖用在运动装、休闲装类的服装中时，常以宽松形式出现。但实际上结合人体结构，插肩袖也可以做成合体型。
插肩袖是把部分肩部衣片借到袖子上去, 形成肩袖连体的一种袖子形式。其结构设计的思路是将衣袖连在衣身上, 把衣袖分成前后两部分, 分别与前后衣身的袖窿相连, 对位点对齐, 在此基础上做出插肩线, 完成插肩袖造型。实际应用中要准确把握插肩袖的结构特点，主要从袖中线倾斜角、袖山高、身袖交叉点、插肩线及袖中线的位置等几方面分析插肩袖的结构设计及其应用技巧。服装款式变化万千，但万变不离其宗。如插肩的位置线可以有很多不同的变化，袖窿也可以略开深，袖型也可以设计为直袖、散口袖、抽褶袖，袖长也可以任意设定。
（五）合体插肩袖结构制图：
一、女式风衣的纸样设计 （一）女装风衣款式
附款式图、效果图
（二）制图规格（不含缩率）
cm
二、女式大衣的纸样设计
附款式图、效果图
（二）制图规格（不含缩率）
cm
（三）女装风衣款式结构制图